Каталог увлечений

Экстрим .:Скалолазание:.


добавить
добавить
добавить
добавить

Знакомимся, задаем вопросы и просто общаемся
на форуме для увлечения "Скалолазание"

Скалолазание — вид спорта, который заключается в лазании по естественному (скалы) или искусственному (скалодром) рельефу. Это самостоятельный вид спорта, который вышел из альпинизма и неразрывно связан с ним.

В 1947 году начальник учебной части альплагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Соревнования были посвящены 30-летию СССР. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа, а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей. С течением времени скалолазание набирает всё большую популярность, проводятся различные соревнования (чемпионат СССР, чемпионат ВЦСПС). Соревнования проходят везде, где есть скалы — в Крыму, на Кавказе, в Карелии и многих других местах.

В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I—III разряды), в 1969 — появились нормы на выполнение разрядов кандидат в мастера спорта и мастер спорта.

В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию — Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат г. Москвы.

После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С.

С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13 — 14 лет), средняя (15 — 16 лет) и старшая (17 — 18 лет).

В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР — Эдуард Мысловский. В том же году наша страна — родоначальница скалолазания как мирового вида спорта — была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. В 1989 году Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.

В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.

В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В том же году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.

С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4 — 6 этапов. В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших. К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение Чемпионата России.

В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования — этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.

В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе — включение скалолазания в программу Олимпийских игр.

Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи.

Статистика

Полный анализ сайта